>>566858
Ну кароч смотри. Как это в норм фотиках:

Свет (изображение) проходит через дырку (диафрагму) и попадает на матрицу, в момент, когда открыта шторка затвора.

Есть следующие показатели:
A, aperture, диафрагма. Говорит о размере дырки. На DSLR она физически умеет менять размер. Очевидно, что чем больше дырка, тем больше света попадает на матрицу. При этом чем НИЖЕ число, обозначающее диафрагму, тем физически БОЛЬШЕ дырка. Поэтому 1.6 лучше, чем 2.5.

S, shutter, затвор, обозначает время, в течении которого будет открыта шторка. Чем больше это время, тем больше попадёт света на матрицу. При этом если шторку открывать на долго и при этом камера не стоит идеально не шелохнувшись, любое движение в кадре будет смазано. Поэтому фоткают на длинной выдержке только со штативов. Длинная выдержка - единственный способ снимать звёзды, города ночью и при прочих условиях, когда света нет. При достаточно длинной выдержке камера увидит то, чего ты не видишь даже своим глазом.

iso - чувствительность самой матрицы к свету. Чем оно выше, тем чувствительней будет матрица к тому свету, который до неё дошёл. При очень высоких значениях в кадре появляется шум.

Быстрый ввод в использование этого на больших камерах:
Твоя задача как фотографа, кроме композиции, постобработки, сюжета итд - это идеальная экспозиция. Экспозиция - это конечное количество света, попавшее в кадр. В идеале его должно быть такое количество, чтобы тёмные области не стали тупо чёрным пятном, а светлые не засветились. Ты регулируешь количество света с помощью трёх параметров, о которых я сказал выше.

Если ты сделаешь минимальную дырку, минимальное исо и минимальное время затвора, то получишь чёрный квадрат на фотке даже в самый солнечный день.
Если выкрутишь на максимум - то почти всегда, кроме тёмных ночей, получишь белый квадрат.
Обычно на камерах есть два хороших режима - это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. В этом режиме ты сам задаёшь только один из параметров, а второй камера выбирает сама. Ведь очевидно, что чем шире дырка, тем меньше нужна выдержка для такой же экспозиции, и наоборот. При этом есть случаи, когда тебе нужна минимальная выдержка (фото быстро движущихся объектов), и тогда тебе нужно поставить короткую выдержку и открыть дырку пошире. При фотках ночью тебе даже большая дырка не поможет, поэтому нужно удлиннять выдержку, но тогда движущиеся объекты будут смазываться. Что же делать? Начать поднимать ISO, получая какой-то уровень шума ради сокращения времени выдержки.

Правда, есть тонкость, чем шире диафрагма, тем ниже фокусное расстояние, то есть, если ты хочешь размыть фон на портрете - нужно открыть дырку пошире (про расстояние до объекта и фона сейчас не буду говорить), и наоборот

И вот в балансе этих трёх параметров исходя из ситуации и желаемого эффекта ты и работаешь, добиваясь правильной экспозиции и фокусного расстояния

Как это на телефонах:
A, aperture, диафрагма - фиксированая и написана в характеристиках камеры. Менять её нельзя.

S, shutter, затвор. Никакой шторки, разумеется, в мобильной камере нет, но работает точно так же.

iso - чувствительность самой матрицы к свету. Из-за того, что матрицы в телефонах малюсенькие, значения ISO выше 600 уже чаще всего слишком сильно шумят, хотя взрослые фотики могут без шумов и на 3600 работать.

Вот, собсно, и всё. Исо на мобиле я бы выше 300-400 вообще не поднимал. Длинная выдержка - для фоток ночью со штатива. Выдержка больше 1/150 скорее всего будет мазать при движении рук. Все остальные сценарии лучше оставить автомату и хорошему приложению камеры (например, gcam). А, ну и съемка в raw тоже пригодится, если есть. Если нет - да и похуй.